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이 곳에 게재된 글은 천체사진과 관련된 것으로 통신이나 회지, 잡지 등에 이미 소개되었던 것과 홈페이지를 제작하면서 새롭게 쓴 글로 구성되어 있습니다. 다만, 이전에 썼던 글중의 일부는 현실에 맞게 새롭게 추가하거나 편집한 것도 있음을 밝혀 드립니다.

▶ 동네 QS에서 천체사진 인화하기

천체사진을 동네 QS(Quick Service) 사진점에 맡기다 보면 사진관 주인과 웃지 못할 해프닝이 자주 벌어집니다. 제 경우도 오래 전에 자주 가는 사진관에 천체사진을 맡긴 적이 있었는데 며칠 후에 찾으러 가보니 필름을 아무렇게나 둘둘 말아 건네주면서 "사진이 한장도 안나왔네요. 혹시 잘못 찍은거 아니예요?"라고 주인아저씨가 웃으면서 얘기하던 일이 기억이 납니다. 아저씨에게 별다른 항의도 못하고 그저 "이 필름 천체사진이니 특별히 취급해 주세요"라고 말을 안해둔 탓만 한적이 있었습니다.

이글은 천체사진을 동네 현상소에 맡겼을때 발생할 수 있는 여러 가지 해프닝을 막기 위한 간단한 방법을 소개하고자 쓴 글입니다. 자가 현상인화를 하지 못하는 천체사진에 관심있는 대부분의 사람들에게 유용한 정보가 될 것으로 생각됩니다. 단, 슬라이드 필름이 아닌 일반 칼라네가 필름과 관계되는 내용이니 혼동 없길 바랍니다.

필름을 현상할때

네가 칼라필름을 현상해보면 천체사진의 경우 대부분 노출부족인듯한 상태를 보입니다.  따라서 필름을 자세히 들여다 보지 않으면 어디를 잘라야 할지 감을 잡기가 어렵습니다. 일반 사진점에 맡겼을 때 가끔 촬영한 대상을 반으로 잘라 놓는 일이 발생하는데 천체사진의 이해가 없는 사진점 주인으로서는 어쩔수 없는 일입니다.  따라서 천체사진을 현상할 때는 반드시 필름을 자르지 말라고 이야기 해두는 것이 필요합니다.  필름을 직접 보면서 자신이 자르는 습관을 들이는 것이 좋습니다. 시간적 여유가 있는 경우라면 가급적 사진점에서 현상이 끝날 때까지 기다린후 직접 필름을 보고 필요한 사진만 체크하여 인화지시를 하는 것이 좋습니다. 비용도 절감할 수 있고 네가 칼라필름을 보는 요령도 생기게 되기 때문입니다.
또 한가지 주의해야 할 사항이 있는데, 필름을 중간에 컷트하여 현상하는 일이 없어야 한다는 것입니다. 천체사진은 아무리 많이 찍어도 하루 저녁에 한 롤을 다 찍는 일이 드믈다 보니까 필름을 아껴 보려려는 마음에 사진점에 의뢰하여 찍지 않은 나머지 필름을 잘라 달라고 하는 경우가 종종 있는데 대부분의 사진점에서는 암백에서 필름을 자르므로 빛이 들어가거나 필름면에 손상을 입힐 염려가 있습니다. 특히, 감도 400이상의 고감도 필름일수록 이러한 현상이 심하게 나타납니다. 필름 몇장 아끼려고 밤새 힘들 게 찍은 사진을 망치는 일은 없어야 하겠지요.

사진을 인화할때

슬라이드 필름이라면 현상소간의 차가 거의 없어 믿고 인화를 맡길 수 있지만 칼라 네가필름의 경우는 현상소에 따라 차이가 심하게 나타나므로 색상이나 콘트라스트 등에 따라 전혀 다른 사진이 되기도 합니다. 이점이 일반 사진점에서 네가 칼라필름을 인화하는 가장 큰 어려움이라 할 수 있습니다. 특히 전문적인 인화기술이 부족한 대부분의 동네 QS 사진점에서는 사진 인화의 정확한 이해 없이 기계의 힘을 빌어서 사진을 처리하기 때문에 정작 잘 찍은 사진이 천덕꾸러기 취급을 받는 일이 가끔 있습니다.
그러나, 집 근처의 QS 사진점이라고 모두 천체사진을 작업할 수 없는 것은 아닙니다. 오히려 신속하게 사진을 처리할 수 있어 비용과 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 약간의 노하우만 가지고 있으면 얼마든지 원하는 천체사진을 주문할 수 있는 아주 좋은 곳이 되기도 하기 때문입니다. 다만, 어떻게 자동처리되는 인화기계를 수동으로 조작하게 하느냐가 문제해결의 관건이 되겠지만 말입니다.

·농도채널(Brightness)의 조정

자동인화기는 사진의 밝기를 농도로 조절하는 조절장치가 있는데 그냥 인화를 하게 되면 자동으로 설정이 됩니다. 사람을 찍은 사진의 경우는 노출의 과부족을 거의 수동조작 없이 훌륭하게 처리할 수 있지만 천체사진은 대부분 노출이 부족한 상태로 보이므로 자동으로 농도를 설정해 놓은 인화기의 버튼을 그냥 누르면 바탕색의 채도가 낮아져 콘트라스트가 떨어지는 사진이 됩니다. 꼭 오래되어 색이 바랜 사진처럼 보입니다. 이런 경우 자동인화기의 농도채널을 수동으로 설정하여 밝기와 콘트라스트를 조절할 수 있습니다. 다만, 농도채널을 수동으로 조작하여 사진을 인화할 때는 필름의 상태가 어떤지에 따라 조금씩 다르게 작업을 해야 하는데, 대개 세 종류의 필름 상태로 나누어 작업할 수 있습니다.

첫 번째, 필름의 상태가 적정노출 수준으로 나왔을 때입니다. 이 경우 필름 베이스면의 농도는 사람사진을 찍었을 때하고 별반 다른 차이를 보이지 않는데 필름 베이스 색과 별의 색이 명확하게 구별이 될 때입니다. 이때는 그냥 자동인화를 하더라도 큰 이상없는 사진이 됩니다.  그러나 전반적으로 필름 베이스면의 색이 어두우므로 보통 희뿌연 상태의 하늘색을 나타내고 별의 상은 빛이 번진 모양으로 나타납니다. 따라서 콘트라스트가 살아나는 깜깜한 하늘색을 만들기 위해서는 자동현상기의 농도채널을 (+)로 조절해 주어야 합니다. 정상치의 약 2-3배(D=+2 -3) 정도로 조절하면 선명하고 또렷한 별상과 함께 바탕색을 얻을 수 있습니다.
두번째, 장시간 노출로 필름의 베이스면이 노출과다인 상태를 보이는 필름입니다. 일주 촬영, 또는 밝은 곳에서의 별자리나 Deep Sky를 촬영했을 때 자주 나타나는 현상인데, 이런 경우에는 농도채널을 D=+5-8 정도로 조절하면 어느 정도 바탕색이 보정된 사진을 얻을 수 있습니다.  그러나, 바탕색이 어두워 지는 대신에 별의 상도 많이 죽게되므로 첫 번째의 경우처럼 검은 하늘에 또렷한 별을 기대하기는 어렵습니다.
마지막으로 노출이 부족한 상태의 필름을 들 수 있습니다. 이 경우 필름면은 거의 투명에 가깝게 보이고 별의 상은 번짐이 없고 선명하지도 않습니다. 보통 점상촬영을 통한 별자리의 촬영이나 10분 미만의 Deep Sky 촬영시 주로 나타나는데 인화를 해보면 바탕색은 아주 어두운 상태를 보이나 별의 상이 노출부족으로 나오게 됩니다. 따라서 이 경우에는 농도채널을 (-)로 보정하여 별의 상을 살 리는 방향으로 인화를 해야 합니다. 농도채널을 D=-2-4 정도로 조절하면 어느 정도 별의 상을 살릴 수 있습니다.

·색상채널(Color Balance)의 조정

칼라 인화기는 필름의 상태에 따라 색상을 조정할 수 있는 채널이 있는데, 보통 적색↔시안(Red↔Cyan), 녹색↔마젠타(Green↔Magenta), 그리고 청색↔노랑(Blue↔Yellow)의 세가지 색조정 버튼에 의해 이루어 집니다. QS 사진점의 자동인화기 역시 이 세가지의 색상조정 채널에 의해 바탕색 및 전체적인 색균형을 조절할 수 있도록 되어 있습니다. 이 색상조절 채널은 포토샵에 있는 칼라밸런스(Color Balance) 도구와 같습니다.
천체사진의 경우 10분 이상을 넘어 가는 노출이 대부분인데 이는 필름의 한계노출범위를 훨씬 초과하는 극도의 장시간 노출이라 할 수 있습니다. 따라서 필름의 베이스면은 보통 사진과는 전혀 다른 형태로 변색되게 됩니다. 아무리 어두운 하늘이라도 노출시간이 길어지면 검은색의 하늘이 나타나지 않고 갈색이나 회색, 노란색, 또는 녹색으로 변하는게 됩니다.  이와 같은 색균형의 파괴는 장시간의 노출로도 발생하지만 주변의 불빛이나 촬영지의 온도 또는 습도 등과 같은 날씨의 영향을 받아 복합적으로 나타나게 됩니다. 이 경우 완벽한 색상조정은 어렵지만 색상채널을 수동으로 조작하여 어느 정도 조정을 할 수 있습니다.
네가 칼라필름을 많이 다루어 본 사람이라면 필름 베이스면의 농도만 보고서도 어느 정도 칼라밸런스의 파괴에 따른 색상보정을 할 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우, 필름베이스의 농도를 통해 색상보정을 하는 것은 매우 힘이 듭니다. 따라서 제일 먼제 해야 할 일은, 촬영된 필름을 자동으로 인화를 해 보는 것입니다. 이때 인화되어 나온 사진을 기본으로 하여 색상채널을 조정하여 원하는 사진을 얻을 수 있습니다. 바탕색의 색균형 파괴는 필름에 따라 다소간의 차이가 있지만 대개는 다음과 같은 몇가지 공통적인 양상으로 나타나게 됩니다.

첫 번째, 바탕색이 갈색계통으로 변한 경우입니다. 천체사진을 찍다보면 흔히 나타나는 바탕색인데 노출시간이 조금 길었거나 붉은 색에 민감하게 반응하는 필름에서 자주 나타나는 현상입니다. 이 경우 온도와 습도의 영향을 어느 정도 받지만(온도와 습도가 높을 경우 더욱 빠르게 변색 진행) 보통은 정상적인 상태의 촬영에 의한 결과이므로 어렵지 않게 색상조정이 가능합니다. 이때 색상채널의 청색↔노랑 버튼을 노랑쪽으로 (-)보정(Y=-1-2)하면 바탕색의 갈색이 조금 빠지면서 쉽게 느끼지는 못할 정도의 푸른빛이 도는 하늘상태가 됩니다. 주로 은하의 촬영시 많이 이용하면 좋은 효과를 거둘 수 있고 별자리의 경우에는 이와 같은 설정에 적색↔시안 채널을 적색쪽으로 (+)보정(R=+1)하면 바탕하늘이 검은 박진감 넘치는 별자리 사진을 얻을 수 있습니다.
두 번째, 습기가 많은 곳이나 일주를 위한 장시간 촬영을 하게 되면 하늘색이 녹색으로 치우치는 경우가 자주 발생합니다.   이때에는 색상채널의 녹색↔마젠타 버튼에서 녹색을 (-)보정(G=-2-3)한 후 청색↔노랑 버튼에서 청색을 (+)보정(B=+1)하고 적색↔시안 버튼에서 시안을 (-)보정(C=-2-3)하게 되면 비교적 검은 상태의 바탕색을 얻을 수 있습니다. 그러나 장시간의 일주촬영은 녹색을 제거하고 청색을 보강하는 정도로도 충분한데, 필요에 따라서는 청색이나 녹색을 더욱 강조할 수 있습니다. 장시간 일주촬영에서 바탕색을 푸른색으로 조정하게 되면 밝고 깨끗한 느낌의 사진을 얻을 수 있습니다.
끝으로 사진의 바탕색이 노란색이나 회색으로 변한 경우입니다. 이 경우는 대부분 주변에 가로등이나 잡광의 영향을 받아 나타나게 됩니다. 원칙적으로는 색상보정이 가능하지만 별의 상 역시 잡광에 의해 묻혀 버리므로 깨끗하고 선명한 상을 얻을 수 없습니다. 다만, 이 경우 청색↔노랑 버튼에서 노랑을 (-)보정(Y=-3-5)정도로 설정한 후 적색↔시안 버튼의 적색을 (+) 보정(R=+1)하고 농도채널을 (+)로 조절(D=+2-3)하면 비교적 바탕색이 어두운 하늘상태를 얻을 수 있습니다.

                                                                                                      '94 하이텔 통신동호회 "별사랑"

▶ 월면촬영

달은 일상에서 가장 쉽게 접할 수 있는 대상중의 하나입니다. 밝기가 밝고 크기(시직경)가 커서 소형망원경으로도 어렵지 않게 촬영이 가능하고 굳이 하늘이 어두운 곳을 찾아 먼곳으로 이동하지 않아도 되기 때문에 천체사진을 시작하려는 초보자들이 가장 먼저 대하는 것 역시 달이라고 할 수 있습니다.

그러나, 막상 달을 망원경으로 찍으려고 하면 어디서 어떻게 시작해야 할 지 막막한 것이 사실입니다. 뿐만아니라 달은 매일매일 크기와 밝기가 달라지므로 적정노출을 정하는 것 역시 만만치 않습니다. 이 글은 처음 달사진을 찍으려는 분들을 위한 글입니다.

어떤 장비가 필요한가?

달사진을 찍기 위해서는 기본적으로 망원경, 카메라, 마운트, 아이피스, 카메라어댑터, 릴리이즈 등과 같은 장비가 필수적입니다. 경우에 따라서는 이들 중 필요헚는 것도 있지만 성공적인 달사진을 찍기 위해서는 반드시 갖추어야 하는 필수장비라 할 수 있습니다.

·망 원 경

반사든 굴절이든 광학계만 안정되어 있으면 어떤 것이든 관계가 없습니다. 그러나 일반적인 경우 굴절이라면 F/10이상, 반사라면 F/8이상의 구경비를 가진 것이 수차가 적어 촬영에 유리합니다. 특히 월면의 확대촬영은 주변부 성상의 질에 따라 그 성패가 좌우되므로 수차보정이 잘 된 망원경을 사용하는 것이 무엇보다도 중요하다고 할 수 있습니다. 최근에 개발되어 시판되고 있는 ED나 플로라이트 계열의 아포크로메트 굴절망원경은 반사망원경이나 아크로메트 굴절망원경에 비해 성상이 예리하고 수차보정이 잘 되어 월면 확대촬영에 탁월한 성능을 발휘하고 있으므로 추천할 만합니다.

·마 운 트

가급적 모터가 장착된 적도의 마운트를 사용하는 것이 좋습니다. 달이 밝거나 저배율 확대촬영일 경우에는 경위대 마운트로도 촬영이 가능하기는 하지만 확대에 따른 가이드 오차를 피할 수가 없기 때문입니다. 노출이 1/15초 보다 짧다면 경위대 마운트나 모터가 장착되지 않은 적도의 마운트로도 어느 정도는 촬영이 가능합니다.

·아이피스

확대촬영할 때 사용되는 것으로 아이피스의 성능이 월면 확대촬영의 성패를 좌우 한다고도 해도 과언이 아닐만큼 중요한 장비입니다. 수차보정이 잘 된 아이피스를 이용해야 하는데 장초점 보다는 단초점 아이피스가 비교적 수차보정이 우수합니다. 특히, 최근에는 확대촬영 전용의 아이피스가 개발되어 중심부 뿐만아니라 주변부까지 완벽에 가까운 사진을 찍을 수 있게 되었습니다. 펜탁스의 XP 아이피스는 대표적인 확대촬영 전용렌즈입니다.

·카 메 라

자동카메라는 사용할 수 없습니다. 노출을 맞추기가 어려울 뿐만아니라 초점을 맞추는 것이 불가능하기 때문입니다. 카메라 몸체로부터 렌즈가 분리되는 수동카메라가 적당한데, 셔터스피드를 조절할 수 있고 B셔터가 있는 카메라가 좋습니다. 일부 고급기종의 카메라는 '미러업' 기능이 있는 것이 있는데, 셔터가 열릴 때 미러에 의해 발생하는 미러쇼크를 줄일 수 있어 매우 유리합니다.

·어 댑 터

망원경과 카메라를 연결할 수 있는 장치를 말하는데 달사진을 사람사진 찍듯이 망원경에 카메라를 손으로 대고 찍을 수 없기 때문에 반드시 준비해야 하는 장비입니다. 각 망원경 제조업체마다 고유의 어댑터를 시판하고 있으므로 자신의 카메라에 맞는 어댑터를 별도로 구입해야 합니다. 어댑터에는 직초점과 확대촬영을 겸할수 있도록 제작된 것과 확대촬영 전용, 또는 직초점촬영 전용으로 구별되어 나오는 것이 있는데 이들 모두는 T-RING이라고 하는 카메라 연결장치에 맞도록 되어 있습니다.

·릴리이즈

망원경과 카메라의 진동을 없애기 위해 사용하는데 긴 것 보다는 짧은 것이 오래 쓸 수 있으나 상황에 따라 달라지므로 긴 것과 짧은 것 두 종류를 갖추는 것이 좋습니다.

어떤 크기로 촬영을 할 것인가?

달은 시직경이 약 30분에 이르는 커다란 천체입니다. 그러나 맨눈으로 달을 봤을 때는, 즉 배율이 없는 상태로 달을 봤을 때는 그 형체만 가까스로 알 수 있을 뿐입니다. 50mm 표준렌즈로 달을 촬영해보면 사실 달인지 별인지 제대로 분간이 가지 않는 경우가 많은데, 그 이유는 충분히 달이 확대되지 않았기 때문입니다. 달을 촬영하는 주목적이 분화구, 산맥, 크레이터, 바다 등과 같은 세부지형의 표현일 경우에는 반드시 달을 확대촬영해야 합니다.

달을 135mm용 필름으로 촬영하게 되면 렌즈 초점거리의 약 1/100mm의 크기로 필름상에 나타 나게 됩니다. 초점거리가 1,000mm인 망원경을 이용하여 촬영을 했다면 필름상에 나타나는 달의 크기는 약 10mm가 됩니다. 이 정도의 확대도라면, 135mm용 필름의 세로길이가 24mm이므로 필름 크기의 절반에 조금 못미치는 정도가 됩니다. 보통 소형망원경의 초점거리가 1,000mm 내외 이므로 이 정도의 장비만 가지고도 상당히 크게 달을 촬영할 수가 있습니다. 그러나 월면의 세부 적인 모습을 표현하기 위해서는 보다 더 큰 망원경이나 확대촬영방식을 이용해야 합니다.

·직초점 방식(Prime focus or Direct Shot)

직초점 방식이란 망원경으로부터 결상된 상만을 카메라에 담는 촬영방법으로 결국 망원경이 카메라 렌즈가 되는 셈입니다. 직초점 방식에 의한 월면의 촬영은 가장 확대도가 낮은 촬영법으로써 월면의 전체적인 모습을 한 화각에 넣어서 촬영하거나 위상변화 과정을 기록 할 때 주로 쓰입니다. 그러나 초점거리가 500mm 이내가 되면 달이 너무 작게 찍혀 볼품 없는 사진이 되기 쉽고, 반대로 초점거리가 2,000mm 이상(정확히는 필름의 최대 화각인 2,400mm)이 되면 달의 가장자리가 잘려 나갈 수 있으므로 구도를 잘 잡아야 합니다.

<비교적 짧은 초점거리의 망원경을 이용한 촬영>

초점거리 1,000mm 내외의 소형망원경으로는 월면의 세부지형을 촬영하기가 힘이 들지만 달의 전체적인 모습을 한 화각에 넣을 수 있으므로 월령 별 위상변화를 연속으로 촬영하는데 좋습니다. 고감도 필름을 이용할 경우 가이드 없이도 촬영이 가능합니다.

<긴 초점거리의 망원경을 이용한 촬영>

초점거리가 2,000mm 이상이 되면 직초점 촬영이라고 해도 달의 일부분만이 촬영됩니다. 확대도가 커지기 때문에 특정지역의 분화구나 크레이터, 산맥, 바다 등과 같은보다 세밀한 사진을 얻을 수 있지만 가이드를 해야하는 단점이 있습니다.

·확대촬영 방식(Eyepiece projection)

네가티브(Negative Projection)방식과 파지티브(Positive Projection) 방식으로 세분되는데, 미러(Mirror)나 대물렌즈로부터 일차로 형성, 확대된 상을 다시 아이피스를 이용해서 재확대하는 촬영방식입니다. 확대렌즈가 오목광학계이면 네가티브, 볼록광학계이면 파지티브 방식 이라고 하는데, 익스텐더 또는 발로우렌즈(Extender or Barlow lens)는 오목렌즈로 되어 있고 흔히 사용하는 아이피스는 대부분 볼록렌즈로 되어 있습니다.

이 방식에 의한 촬영은 아이피스와 필름면과의 거리에 따라 확대도가 달라지므로 소형망원경으로도 엄청난 확대도를 가진 월면촬영이 가능해 이론적으로는 확대도가 무한대에 이르지만 망원경의 구경에 따른 해상도의 저하, 어댑터의 연장으로 인한 상의 흔들림, 밸런스의 불균형과 오랜 노출시간으로 말미암은 가이드의 오차증가 등을 초래할 수 있습니다. 따라서 단일 종류의 아이피스로 확대도를 올리는 방법보다는 각각의 초점거리에 맞는 두 세개 의 아이피스를 겸용하는 것이 좋은 촬영습관이라 할 수 있습니다.

어느 정도의 노출로 촬영해야 하는가?

달은 모든 천체 중에서 두번째로 밝은 대상입니다. 따라서 특별히 높은 배율로 촬영하지 않는 한 가이드가 필요하지 않을 뿐만아니라, 굳이 촬영을 위해 광해가 적은 시골을 찾을 필요도 없습니다. 그러나 달은 매일 매일 밝기가 변하고 고도에 따른 노출의 보정이 필요하므로 정확한 노출값을 구하기 위해서는 많은 경험이 필요합니다.

·노출을 결정하는 요인

월면촬영에서 가장 중요한 요소는 달의 고도, 위상변화에 따른 반사도의 차이, 그리고 광학계의 밝기, 즉 F/수입니다. 대개 노출은 렌즈의 초점거리와 밀접한 관계가 있는 것으로 오해 하고 있는 경우가 많은데 초점거리는 노출과는 하등의 관계가 없습니다. 마지막 요소로는 필름의 감도가 있습니다.

·노출을 결정하는 방법

앞에서도 언급했듯이 노출은 확대도에 따른 합성 F/수에 따라 달라집니다. 합성 F/수란 망원경의 기본 F/수에 확대도를 곱한 것(직초점 방식의 F/수)으로써, 이때의 F/수는 합성초점거리를 망원경의 구경으로 나누어 구할 수 있는데, 다음과 같은 수식에 의해 계산할 수 있습니다.

EFR= (MxOL)÷OD

EFR: 합성 F/수
M : 확대도
OL : 망원경의 초점거리
OD : 망원경의 구경

이때, 확대도는 필름면과 아이피스간의 거리를 다시 아이피스의 초점거리로 나누면 구할 수 있는데, 다음의 수식에 의해 결정됩니다.

M = (X÷EL) - 1

X : 아이피스와 필름간의 거리
EL : 이이피스 초점거리

·달의 위상변화에 따른 노출 측정값

이 측정값은 감도 100필름(ISO 100)을 이용하여 촬영된 각종의 달사진을 종합하여 그 기준 노출표를 작성한 것입니다. 그러나 이 노출표는 정상적인 상황에서의 노출 기준표일 뿐 절대적인 수치는 아님을 밝힙니다. 또한, 인화할때의 개인차에 의한 한 두단계의 노출차가 있을 수 있을 것으로 생각되는데, 이 글에서는 인화시 강도조절을 용이하게 하기 위하여 다소 광범위한 노출자료를 기준으로 삼았습니다. 실수없는 촬영을 위해서는 기준노출표 전후로 한 두단계 더 노출을 주는 '브라케팅'의 습관을 들이는 것이 바람직 합니다.

<월령별 월면의 노출데이터>
(단위: 초)

구경비

F/8

F/11

F/16

F/22

F/30

F/42

F/60

F/85

초승달

1/8

1/4

1/2

1

2

4

8

15

상현달

1/125

1/60

1/30

1/15

1/8

1/4

1/2

1

보름달

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

1/8

1/4

1/2

※감도 100(ISO 100) 필름을 기준으로 작성한 것임.
※반사망원경은 반사경과 사경의 코팅정도에 따라 다소 차이가 있을 수 있음.

어떤 필름을 이용할 것인가?

·네가필름

근래에 들어서는 필름이 입자성과 색재현능력 등에 초점을 맞추어 개발 되고 있는데, 특히 고감 도이면서도 뛰어난 입자성을 가진 필름들이 속속 등장하고 있습니다. 따라서 필름을 선택하는 측 면에서는 그다지 어려운 문제가 없을 것으로 생각됩니다. 그러나, 월면의 경우 콘트라스트가 지 나치게 높으면 오히려 세부표현 능력이 떨어지므로 연조의 저콘트라스트 필름이 적당하다고 할 수 있는데 감도 100-200내외의 네가필름이라면 월면촬영에 큰 문제가 없습니다.

·슬라이드필름

슬라이드 필름의 경우, 입자성은 우수하지만 콘트라스트가 지나치게 강해 월면촬영에는 널리 사용되고 있지 않는 것이 일반적입니다. 그러나, 슬라이드 필름중 입자성이 뛰어나면서도 콘트라스트가 비교적 낮아 월면촬영에 널리 쓰이는 필름으로 후지필름의 Velvia를 들 수 있는데, 이 필름은 슬라이드용
이면서도 콘트라스트가 타 슬라이드 필름에 비해 비교적 낮고 입자성이 탁월해 월면의 세부묘사에 뛰어나게 반응합니다. 또한 비교적 최근에 시판된 코닥의 E100S 필름도 월면의 확대촬영에 비교적 적합한데 Velvia 보다는 콘트라스트가 강하므로 명암이 교차되는 부근의 표현에 뛰어나게 반응합니다. 일반적으로 감도 50-100내외의 슬라이드 필름을 선택하는 것이 좋다고 할 수 있는데, 다만 네가필름에 비해 관용도가 좁고 외기온도의 변화에 민감하게 반응하므로 온도가 높거나 습도가 높은 곳에 보관된 필름은 좋은 결과를 얻을 수 없다는 점을 명심해야 합니다.

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Astro Photo by Daeyoung Park